Progressiva para loiras pode ou não pode?

Olá Pessoal,

Antes de começar o meu post, vou dizer aqui que quem sabe se o cabelo pode ou não com progressiva é você mesmo!
Então, venho aqui como profissional para explicar como age a progressiva nos cabelos loiros. E não impor regras do que você deve ou não fazer no seu próprio cabelo, entenderam?!
Os cabelos loiros são os mais fragilizados, devido a junção do pó descolorante com a água oxigenada.
O descolorante abre as cutículas atingindo o córtex aonde se encontra a melanina responsável pela cor dos cabelos. Quando penetra na fibra capilar ela atingi os pigmentos e os fragmentam, permitindo assim o clareamento dos fios e com isso o cabelo perde os nutrientes, causando fissuras no córtex (buracos). E esse cabelo vai precisar de muitos cuidados para repor tudo que perdeu com a descoloração e o processo de recuperação é lento e precisa de muita dedicação.

- Cutícula é a parte de fora do fio, ou seja, aquela que a gente consegue enxergar. Sua missão é PROTEGER o córtex dos produtos químicos e agente externos.

- Córtex é a camada mais volumosa do fio. Ela é formada por várias fibras diferentes que, juntas, formam várias cadeias de queratina que se enroscam uma nas outras fazendo um tipo de espiral. É nessa parte que ficam algumas características importantes do nosso cabelo, como a elasticidade, a solidez e a permeabilidade.

- Grânulos de Melanina está presente no córtex e ela que determina a coloração dos cabelos.

É um erro muito grave fazer progressiva após a descoloração, o cabelo acabou de sofrer uma agressão no córtex e precisa de tratamento e não de selamento. Imagina que o cabelo está oco por dentro e vem com uma progressiva por cima fazendo o selamento das cutículas, com o tempo esse cabelo vai começa a quebrar e aos poucos vai ficando ralo, principalmente nas pontas. Cabelos selados de progressiva não absorve bem os nutrientes encontrado em máscaras de tratamento e sua recuperação será muito mais lenta.

Se você é loira e não consegue viver sem progressiva, te indico fazer a descoloração primeiro e dar um tempo de pelo menos 1 mês fazendo o Cronograma Capilar para repor os nutrientes dentro dos fios, para depois fazer uma progressiva que faz o selamento das cutículas.

Mas, não indico fazer uma progressiva forte e não indico prancha várias vezes as mechas, porque vai selar muito os fios e no futuro quando for clarear novamente o descolorante não vai ter força pra abrir bem a cor e vai resultar em uma cabelo manchado ou amarelado. Olha aqui pessoal o exemplo de um cabelo que foi feito progressiva e na época capricharam bem na raiz.

Pois bem! Passado uns 3 meses +ou- a cliente veio pra fazer a descoloração global, fizemos o teste de mecha e o cabelo aprovou e não mostrou o mal que a progressiva fez. Após a descoloração o cabelo todinho ficou com uma faixa alaranjada. A raiz que cresceu virgem sem nenhuma química e o comprimento que já era loiro, clarearam bem. Mas aonde era natural na época que ela fez a progressiva não descoloriu igual e ficou manchado. E deu um trabalhão pra concertar, tivemos que fazer mecha por mecha no papel e colocar descolorante somente na mancha.

Graças a Deus ficou deu tudo certo!

Mas está aí, um exemplo de um dos maus que a progressiva faz em cabelos loiros.

A progressiva sela muito as cutículas do cabelo levando o fio para um grau de acidez muito baixo, que qualquer outro produto fica difícil de penetrar.

Muitas meninas investe pesado em máscaras de tratamento de alto nível e depois reclamam que o produto não é bom, que não deu resultado, que não consegue hidratar o cabelo.
Mas está aí a resposta! Porque os cabelos selados de progressiva não absorve os tratamentos e até o descolorante não consegue penetrar direto nos fios para remover os pigmentos.

Sei que vocês vão me pergunta!

E o que eu faço no lugar de progressiva???

Respondo eu: Se puderem não façam nenhum tipo de química que alisa, mas em último caso indico o Botox, mas não pra alisar e sim disciplinar os fios. Porque ele é menos agressivo e não precisa escovar e piastra com o produto no cabelo.

Deixe o Botox agir no cabelo até 40 minutos, enxágue e faça uma escova normal e piastra na temperatura baixa de 180° rapidamente 3 vezes cada mecha.

Executando desse modo você não vai prejudicar o seu cabelo loiro, pois não sela muito as cutículas, apenas vai reduzir o volume e disciplinar os fios facilitando os cuidados diários.

⇩ CLIQUE AQUI⇩

Como fazer Cronograma Capilar

E aí pessoal, gostaram do post?

Beijos*-*
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Descoloração X Decapagem

Oi Meninas,

Hoje vim aqui explicar qual é a diferença entre descoloração e decapagem, então, amigas iniciantes na profissão leiam e releiam o post para entender melhor o procedimento e a diferença mínima que há.

DESCOLORAÇÃO

Ao clareamento de cabelos virgens, isto é, a extração de pigmentos naturais, por meio de uma composição química clareadora chamada descolorante, chamamos de descoloração.

Regra geral: A descoloração deve ser feita sempre em um tom mais claro que a tonalidade desejada pelo cliente. Porém visto a possibilidade de graduar o clareamento exatamente em um tom mais claro, devemos optar sempre pela máxima aproximação, para permitir sem mais problemas a compensação com tonalidade da tinta a ser aplicada (1 ou 2 tons) mais claros.

1. A descoloração somente se faz necessária quando a cliente desejar além de dá um tom mais claro que a tonalidade existente nos cabelos.
2. Quando a cliente desejar somente 1 tom mais claro que a tonalidade existente nos cabelos. Não há necessidade de descoloração, basta no caso, aplicar a tinta 2 tons mais claros que a tonalidade desejada ou 2 tons mais claros que a tonalidade existente nos cabelos virgens.

Medida: 1:2

Técnica de aplicação do descolorante

Sendo o descolorante uma composição basicamente “quente”, a aplicação deve obedecer a mesma técnica de aplicação de tinta de cor quente, ou seja, primeiro nas regiões frias dos cabelos (pontas) e da cabeça (nuca) e depois nas regiões dos meios e raízes dos cabelos sempre na ordem nuca, laterais e alto da cabeça.
Isto porque, sendo descolorante “quente”, clarearia com maior rapidez a região da raiz do cabelo (quente) e no alto da cabeça (quente), de morando a clarear as pontas (frias) e na região da nuca (fria). Como se pode notar, embora o resultado oposto, a atuação idêntica a de uma cor quente.
Para a descoloração total dos cabelos virgens pode usar água oxigenada de 10, 20, 30 e 40 a escolha da volumagem vai depender da cor natural dos fios e a cor desejada que a cliente quer obter.

Para maior clareza vejamos a seguir a técnica de aplicação de descolorante para a obtenção de uma perfeita descoloração.

1. Prende-se os cabelos em diversas regiões quadrangulares, para facilitar a aplicação do descolorante.
2. A seguir, começando pela região da nuca (fria) tome uma mecha (não muito larga) e com o pincel aplique o descolorante 2 cm abaixo da raiz até as pontas, se os cabelos foram muito compridos considerando como a região das raízes apenas 2cm e o excedente como o meio do cabelo (morna).
3. Repita a operação nas laterais e alto da cabeça sempre reservando os 2cm da raiz.
4. Aguarde o clareamento de mais ou menos 2/4 do tom desejado e inicie a aplicação do descolorante agora na região da raiz (os 2 cm reservados) ou dos meio. se houver obedecendo a ordem de aplicação inicial nuca, laterais e alto da cabeça.
5. Aguarde o igualamento do clareador raiz-pontas ou meio-pontas e com o pente puxe o descolorante da raiz até as pontas misturando bem o descolorante e aguarde melhor homogeneidade de clareamento ou do tom desejado e está pronta a descoloração.
6. Lave bem os cabelos com shampoo simples, enxágue-os com água morna e enxugue bem com uma toalha ou seque com um secador e inicie a aplicação da tinta.

DECAPAGEM

A decapagem consiste basicamente na remoção, total ou parcial, dos pigmentos artificiais (tintura) depositados repetidas vezes sobre o cabelo. Ela é diferente da descoloração, em que a cor natural é tirada dos fios virgens para uma alteração radical. A decapagem é empregada como uma limpeza quando a cliente não quer mais usar a mesma cor, especialmente quando o seu desejo é clarear.

O primeiro passo é um diagnóstico minucioso da estrutura dos fios. É preciso ficar atento aos detalhes em toda a extensão das madeixas, como textura, porosidade e pontas. Além disso, vale a pena levar alguns minutos conversando com a cliente para ficar por dentro do histórico daquele cabelo, especialmente quanto a outros procedimentos realizados recentemente, como alisamento, relaxamento e colorações clareadoras. Isso porque a decapagem não é compatível com outros tipos de química.  Não é aconselhável misturar aos componentes da decapagem os de um relaxamento capilar, por exemplo, porque ambos são processos bastante agressivos e a fibra pode não suportar. Outro item indispensável é o teste de mechas, que deve ser feito em regiões diferentes, como no alto da cabeça e a nuca. Aplique a mistura e avalie constantemente a elasticidade dos fios. Se eles se apresentarem excessivamente elásticos e se romperem com facilidade, a fibra não está preparada para o procedimento . Acima de tudo, é importante ser muito claro com a cliente sobre os prós e contras do processo. Porque, a partir de então, ela precisará ter cuidados redobrados para manter a saúde dos fios.

A técnica de aplicação é a mesma da descoloração, a única diferença é que os cabelos que contém pigmentos artificias, tem que passar por mais de uma vez pelo procedimento de descoloração, sendo assim o profissional pode usar na primeira aplicação água oxigenada de 40 volume e ir descendo a volumagem em cada aplicação até chegar ao tom desejado da cliente. Sempre verificando a resistência dos fios.

Medida: 1:3 

NÃO ACONSELHO FAZER ESSES DOIS PROCEDIMENTOS EM CASA, PROCURE UM BOM PROFISSIONAL PARA ANALISAR O SEU CABELO E POSTERIORMENTE FAZER O PROCEDIMENTO.

Os dois procedimentos danifica os fios, mas a decapagem danifica mais, pois é mais difícil de retirar os pigmentos artificias. Tanto a descoloração quanto a decapagem é usado pó descolorante e água oxigenada de 10, 20, 30 e 40 volume.

Caso o seu cabelo tenha tintura escura e você deseja clarear um pouco, mas tem medo de passar por decapagem, siga a dica da leitora da Lucy AQUI.

É isso aí meninas!

Beijos*-*
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Cabelo com Corte Químico

Oi Meninas,

Eita! Hoje o assunto é sério e delicado, pois quem já passou por isso sabe como é ruim e como é difícil de recuperar os fios.

O corte químico é um conflito químico ocorrido no interior do fio quando é usado duas ou mais químicas incompatíveis. A maioria dos cortes químicos acontece devido o mal uso de  relaxamento/descoloração ou por excesso de tempo do produto no cabelo.

O que acontece após o uso de químicas incompatíveis é que o cabelo se fragiliza, fica com uma aparência emborrachada e quebra. Quanto mais química houver no fio, maior a chance do corte químico ocorrer de forma avançada, queda de até 100% dos fios, com grandes chances de ocorrer já no momento do enxague.
Os cabelos com corte químico onde se partiram não tem como emendar. Mas onde os fios ainda não se partiram, tem como evitar a quebra, repondo todas as substâncias perdidas, como, proteínas, aminoácidos, lipídios e outros nutrientes .

Sempre evite trocar de química, e se for necessário faça o teste de mecha antes.

Como fazer o teste de mecha?
“Com os cabelos secos, escolha duas ou três mechas ao longo da cabeça, divididas na parte frontal e nuca superior, nunca em áreas expostas. Em seguida, aplique o produto e analise o fio durante o tempo de ação. O tempo de pausa ideal é o tempo necessário para concluir o processo sem que exista rompimento da fibra capilar”.

Ocorreu corte químico?
Evite!
-Lavar com frequência
-Pentear
-Escovar
-Pranchar

Quer recuperar os fios?
Não existe receita milagrosa para recuperar um cabelo com corte químico, você terá muito trabalho para tentar diminuir a quebra e não tem garantias que conseguirá. O tratamento é focado para acelerar o crescimento e segurar o fio danificado, o processo é longo e exige muita paciência.
Corta, hidrata e reconstruir ajuda na recuperação da fibra capilar.

Hidratação:
Os produtos desenvolvidos para hidratação tem a função de dar emoliencia aos fios, deixando-os mais macios, fáceis de pentear e brilhantes. 
Hidrate 1 vez por semana.

Como fazer:
1º Lavar normalmente.
2º Aplicar a máscara de hidratação colocar touca térmica* e esperar 10 a 15 minutos, e enxaguar.
3º Aplicar um finalizador leave-in ou protetor térmico para finalizar.

Reconstrução:
Os cabelos que sofreram agressão química, inevitavelmente perdem proteínas, aminoácidos, lipídios e outros nutrientes com esses processos já que, normalmente, alteram a estrutura dos cabelos. Nestes casos, a frequência da reconstrução dependerá dos danos existentes nos fios, da quantidade e intensidade dos processos químicos utilizados.
O número de aplicações e os intervalos entre elas podem variar de duas vezes por semana, uma vez a cada 15 dias.

Como fazer:
1º Lavar com Shampoo anti-resíduos.
2º Aplicar o reconstrutor, espera 5 minutos e enxaguar.
3º Aplicar a máscara de hidratação, esperar 10 minutos e enxaguar.
4º Aplicar um finalizador leave-in ou protetor térmico para finalizar
"Enquanto a hidratação faz uma capa de proteção artificial para proteger os fios, a reconstrução age mais profundamente, melhorando a saúde e a aparência do cabelo. Vale lembrar que todo mundo pode se submeter à reconstrução capilar. Esse processo também age de maneira preventiva para quem deseja fazer tratamentos químicos nos fios”.

Produtos profissionais que eu indico:

• Redensificador Cuticular (resenha) 
• Maleta de socorro do cabeleireiro
• Kit Blondiss - Mais maleabilidade aos cabelos

A maioria dos cortes químicos acontece quando o procedimento é feito em casa, portanto, sempre que for utilizar química procure um bom profissional.

É isso ai meninas!

Beijos*-*
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Os principais ativos e significados dos produtos para cabelo

Oi Meninas,

São tantas as especificações e indicações, que a confusão está feita diante das prateleiras: a escolha do produto certo está cada dia mais difícil, portanto hoje trouxe significados de alguns ativos de produtos de cabelos.

Algas Marinhas: Reduz a carga de eletricidade estática, facilitando a penteabilidade. Hidrata, amacia e aumenta o brilho dos cabelos, além de reforçar sua resistência a danos mecânicos e químicos.
Aloe Vera (Babosa): A seiva da folhas é rica em minerais e aminoácidos que conferem propriedades hidratante, umectante, emoliente, condicionante, refrescante e calmante. Melhora a textura e o volume dos cabelos.

Biominerais: Complexo formado por Magnésio, Cobre, Ferro, Zinco e Silício. Retém a umidade e promove maciez aos cabelo.

Colágeno: Proteína rica em aminoácidos com ação protetora e reparadora.

Elastina: Melhora a elasticidade, e tem poder hidratante, tornando os cabelos mais resistentes e menos quebradiço.

Filtro Solar: É indispensável para a pele e também para o cabelo, pois evita o ressecamento e o desbotamento da cor causado pela ação da radiação solar no fio.

Glicerina: Agente que proporciona alta cremosidade atua como hidratante e umectante.

Lanolina: Cera natural com alto poder emoliente e hidratante e, portanto, indicada para cabelos ressecados e quebradiços. Amacia e protege as fibras danificadas por tratamentos químicos.

Manteiga de Murumuru: é um produto natural obtido por processo de compressão da semente da palmeira de Mururmuru. É ideal no tratamento de cabelos sem vida e danificados.

Manteiga de Karité: Confere emoliência e restaura fios danificados.

Extrato de Jaborandi: Auxilia no tratamento da queda de cabelo.

Extrato de Camomila:Indicado para madeixas claras, pois realça e clareia o tom.

Ceramidas ou Bioceramidas: Aumentam a emoliência e restauram o fio, proporcionando hidratação, brilho e maciez.

Multi Vitaminas A,E,F: Nutre e recupera a fibra capilar. Excelente emoliente e anti-radical livre previne o envelhecimento prematuro do fio protegendo os cabelos tornando-os mais macios,sedosos e maleável.

Nonopartículas: Partículas de dimensão reduzida que possuem maior facilidade de penetração na fibra capilar.

Ômega 6,7 e 9: Recupera fios ressecados e desidratados.

Pantenol ou  D’Pantenol: Pró-vitamina B5 que atua como condicionador, facilitando a penteabilidade dos fios. Promove hidratação prolongada, pois auxilia na retenção de umidade.

Poliquatérnio-7: Agente filmógeno e hidratante que proporciona brilho ao cabelo seco e penteabilidade ao cabelo úmido sem depositar excessivamente.

Poliquartérnio-22: É utilizado geralmente em tinturas e tonalizantes para doar hidratação, maciez, condicionamento e facilidade durante o penteado.

Proteína da Seda: Proporciona brilho extremo aos fios e possui ação filmógena.

Proteína do Trigo: Forma uma delicada película sobre a fibra capilar, resultando em mais brilho e sedosidade. Melhorando a penteabilidade dos cabelo úmidos ou secos.

Queratina: Proteína constituinte da fibra capilar é responsável pela força e vitalidade dos cabelos.

Quinoa: É excelente fonte de vitamina E e bastante utilizada na área cosmética pelas propriedades reestruturantes e hidratantes.

Semi di Lino: É um extrato vegetal retirado das sementes do linho. Uma planta nativa da Europa e Ásia, caracteriza por suas flores azuis, proporciona emoliência e hidratação.

Silicones: Atuam no fio formando um filme protetor que elimina o eriçado e auxilia na reparação de pontas partidas. Conferem sensoriais sedosos e macios aos cabelos, além de brilho extremo.

Vitamina B6: Restaura e condiciona o cabelo danificado reparando a fibra capilar.

Beijos*-*
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Como eliminar o esverdeado do cabelo

Oi Meninas,

O que tem de mulheres que parecem no salão com o cabelo esverdeado, não é brincadeira, principalmente no verão. E muitas também erram na hora de aplicar tintura em casa, utilizando tons de matte ou cinza e acabam chumbando ou esverdeando os fios.

Amarelo+Azul=Verde

Foi tomar banho de piscina e os fios ficaram verdes?

O que na verdade acontece é que quando os fios loiros entram em contato com o sulfato de cobre e cloro da piscina, que tem substância de coloração azul, o resultado não poderia ser diferente: manchas esverdeadas nos fios.
Para evitar esse efeito desastroso, o ideal é proteger o cabelo com leave-in que tenha protetor solar  para manter a integridade da cor.

• Aplique Leite integral no cabelo, deixando os fios bem encharcados  e de uma pausa de  10 minutos,  se for necessário repita  a operação até eliminar o tom esverdeado. Mas se o verde persistir, o processo precisa ser feito por mais alguns dias.
• Dilua uma pequena quantidade de  Vinagre de maça em uma vasilha com água. Deixe no cabelo por uns 15 minutos e lave o cabelo normalmente.
• Dissolva de 6 a 8 comprimidos de Aspirina num copo com água morna. Esfregue a solução no cabelo e deixe-a agir por 10 a 15 minutos.

Tentou mudar o tom e os fios ficaram verdes?
Se  o cabelo ficou verde por conta de tintura acinzentada aplicada em cima de cabelo loiro é só neutralizar.

• Tonalize o cabelo com tons que tenham vermelho, o vermelho neutraliza o tom verde gerando um tom  marrom. Se o cabelo estiver verde na altura de um tom loiro médio, aplique um loiro médio avermelhado que o cabelo irá ficar em um tom  loiro médio marrom.
• Também pode aplicar duas tonalidades juntas como Vermelho 7.66 misturado com Castanho dourado 5.3 e depois lave bem os fios com shampoo anti-resíduos e faça uma boa hidratação.

Toda vez que fizer uma neutralização de cor, terá um resultado com tons marrons, em qualquer situação de neutralização.

E aí meninas, já aconteceu isso com vocês?

Beijos*-*
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Princípios ativos de relaxamento e alisamento

Oi Meninas,

Essa matéria vai esclarecer dúvidas frequentes sobre relaxamento e alisamento capilar. Com o intuito de esclarecer algumas dúvidas sobre ativos de relaxamento e alisamento capilar, damos como referência os princípios ativos mais utilizados hoje pelos profissionais cabeleireiros. Trata-se de um assunto simples, mas de grande conteúdo.

Hidróxido de Cálcio

O cálcio é usado em sua forma de hidróxido de cálcio, incorporado em uma base cremosa, que precisa ser ativado pelo carbonato de guanidina. O hidróxido de guanidina resultante possui atividade relaxante bastante versátil e é, atualmente, um campeão entre os relaxantes já que possibilita desde uma abertura de cachos até um perfeito alisamento. Com boa técnica, e um bom conhecimento das condições do fio, torna-se possível colorir os cabelos durante o relaxamento. Não restringe público podendo ser utilizado em crianças, gestantes e em cabelos coloridos, ou até mesmo provenientes de outras químicas de relaxamento, desde que estejam em condições saudáveis. A única restrição são os cabelos descoloridos e os fragilizados, pelo simples fato que estes não aguentam nem mesmo o sol do dia-a-dia. Um dos grandes fatores que contribuiu para o sucesso do uso do cálcio, como ativador da guanidina, foi o seu tempo de ação, relativamente mais lento quando comparado com outros ativos relaxantes, o que permitiu maior segurança e tranquilidade no seu manuseio. Muitos profissionais, que trabalhavam apenas com coloração, corte e penteado, sentiram-se mais seguros em trabalhar com relaxamento e até passaram a ser mais ousados chegando a resultados jamais obtidos.

Hidróxido de Sódio                                                                                                                                                             

O hidróxido de sódio é um alisante cáustico extremamente tradicional. É ideal quando o objetivo é simplesmente alisar um cabelo virgem. Sua ação é rápida e intensa, penetrando imediatamente no fio, e age de modo não muito controlável. O cabelo deve ser resistente e o profissional deve ter habilidade em trabalhar com o produto. Os riscos são maiores, porém, os resultados são gratificantes. Por não tolerar incompatibilidades, o sódio não deve ser aplicado sobre cabelos provenientes de outras químicas. Quando incorporado a uma boa base cremosa, e aplicado por um profissional conhecedor desse produto, os cabelos ficam com brilho e aspecto macio e natural. O maior problema do sódio é que, por diferença de poucos segundos, o cabelo corre o risco de ficar “espetado” escancarando o alisamento e expondo um formato “fabricado”. Um bom relaxamento deve parecer natural. Outro problema é que, devido à velocidade e intensidade com que atua, causa irritação no couro cabeludo com muita frequência, exigindo cuidado redobrado na proteção e restringindo o público.

Hidróxido de Lítio 

O hidróxido de lítio age de forma semelhante ao sódio, porém, de forma mais lenta e suave. Infelizmente não apresenta a mesma versatilidade do cálcio, mas, quando usado em concentrações baixas e por um bom profissional pode-se relaxar um cabelo mechado, ou mesmo descolorido, desde que se tenha um bom conhecimento de diagnóstico do fio, técnica de aplicação e um cabelo bem cuidado. Neste caso, em especial, a base cremosa, onde o hidróxido de lítio está incorporado, deve ser bastante emoliente e hidratante para suprir as deficiências do fio e controlar um pouco a ação do lítio sobre o cabelo já enfraquecido. Deve-se levar em conta que, se o fio já está muito poroso, o que poderemos conseguir será apenas alinhá-los um pouco, acalmando as madeixas, e assim proporcionar mais brilho e um aspecto saudável.

O diagnóstico do cabeleireiro e o bom senso continuam sendo fatores primordiais na hora de escolher um produto e executar um trabalho com algum dos ativos acima citados, evitando qualquer surpresa. Nunca esquecendo que o teste de mecha é de extrema importância, e que cada cabelo apresenta um grau de resposta diferente para cada tratamento.

Tioglicolato de Amônia 

É um ativo químico obtido pela reação entre o ácido tioglicólico e a amônia. Ele age no córtex, quebrando as cadeias de cistina que compõem a fibra capilar, deixando o fio maleável, para ser moldado como desejar. Tem PH alcalino em torno de 9 e necessita neutralização, feita comumente com peróxido de hidrogênio. A aplicação deste ativo é indicada para alisamentos suaves ou na escova definitiva  (procedimento em que o cabelo recebe chapinha antes da neutralização) que resulta em fios extremamente lisos e alinhados. O processo é indicado para quem tem cabelo volumoso ou cacheado, a substância permite que os fios fiquem lisos, mas sem perder o movimento, dando um efeito mais natural. O alisamento com tioglicolato tem efeito permanente (não sai com lavagem) e o retoque é feito apenas na raiz a medida que esta vai crescendo. O tioglicolato de amônia também é bom para as mulheres que possuem cachos, mas não querem deixar as madeixas totalmente escorridas, pois de acordo com a técnica utilizada pelo profissional, pode reduzir o volume sem acabar com as ondas.

Cálcio, Sódio e Amônia eu indico os produtos da linha INNOVATOR da Itallian Hairtech.

Beijos*-*

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Você sabe reconhecer seu tipo de cabelo?

Oi Meninas,

Essa informação é importante para escolher adequadamente os produtos específicos para as necessidades dos seus fios. Vale lembrar que os cabelos podem sofrer alteração nas características por fatores externos, como vento, excesso de sol e uso de produtos químicos.

Cabelos Normais

São cabelos brilhantes, com vida, balanço e volume naturais. São macios, sedosos e naturalmente brilhantes. Têm o volume adequado, e aparência saudável. Não apresentam problemas de ressecamento ou de oleosidade excessiva.

Cabelos Secos

Têm aspecto seco ou ressecado desde a raiz até as pontas. Geralmente são cabelos armados, volumosos e de toque mais áspero. Costumam ser mais difícil de pentear e não têm balanço.

Cabelos Oleosos

Os cabelos oleosos têm uma oleosidade natural excessiva e, por isso, ficam sem volume, com um aspecto gorduroso e "pesado". Os fios são normalmente finos, o que deixa o cabelo ainda mais "chupado".

Cabelos Mistos

Os fios são oleosos na raiz e normais ou ressecados nas pontas. Atualmente este é um tipo de cabelo comum, pois, fatores externos como: poluição, uso de tinturas, alisamentos, permanentes, uso constante de secador ou chapinhas podem alterar o aspecto do fio do cabelo e ainda assim, manter a raiz oleosa.

Em um próxima postagem estarei falando de como cuidar de cada tipo de cabelo.

E aí,  meninas descobriram qual é o seu tipo de cabelo?

Beijos*-*

O que é Ph?

pH Potencial de Hidroxila

É a escala que mede  o grau de acidez ou alcalinidade de um produto em solução aquosa.A escala tem uma variação de 0,0 a 14,0. Sendo o 7,0 considerado neutro.

O pH natural do cabelo e da pele está em média de 4,5 a 5,5 é ligeiramente ácido pela tabela. Essa acidez natural faz parte da formação de um “manto ácido”, que impede a proliferação de fungos e bactérias no couro cabeludo.

Quando o objetivo é modificar a estrutura interna do fio, é necessário abrir as cutículas fazendo o produto penetrar e atingir no córtex. Para isso utiliza-se produtos com pH acima de 7,0 ou seja, pH alcalino para o fio.

Para neutralizar essa alcalinidade utiliza-se o produto com pH ácido. A escala é baseada em números de íon de hidrogênio (H+) ou hidroxila (OH-). Quanto mais carga de hidrogênio (H+) mais ácido é o produto, quanto mais carga de hidroxila (OH-) mais alcalino será o produto.

Teste de PH:

Depois de hidratar ou reconstruir, use o condicionador que preferir. Quando o pH do condicionador é mais ácido que o da máscara, você nota diferença nos fios quando passa os condiciona, eles ficam mais macios e mais maleáveis, dá aspecto de como se os fios "derretessem" de tão macios. Quando acontece isso é porque o pH do condicionador é mais ácido e finalizou o trabalho da máscara fechando ainda mais as escamas de cutículas.

Quando ele não faz diferença nenhuma é porque o pH do condicionador ou é igual ao da máscara ou a diferença é muito pequena, sendo nesse caso o seu uso desnecessário.

Lembrando que isso varia de produto para produto e de marca para marca, e que máscaras de boa qualidade costumam ter um pH entre 3.0 e 4.0 e por isso dispensam o uso do condicionador, que geralmente tem essa mesma faixa de pH.

Muitos produtos de perfumaria não tem  informação do pH na embalagem. Já a  maioria dos produtos profissionais tem, mas os que são voltados para o consumidor final deixam muito a desejar nesse quesito de informações nas embalagens.

Você pode ligar pro SAC da empresa e solicitar a informação do pH do produto (eles tem obrigação de informar).

É importante utilizar todos os produtos da mesma linha, para que no final o pH seja ideal para o fechamento das cutículas do cabelo.

Beijos*-* 

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Cabelo que emagrece !!!

Não é só com dietas que conseguimos uma aparência mais magra! Um truque valioso para aparentar alguns quilinhos a menos está no corte de cabelo. Separei algumas dicas de cortes para afinar o rosto e disfarçar aquelas bochechas.

Aposte!!!

Franja ideal
A franja perfeita para afinar o rosto é a desfiada na altura do queixo. Ela pode ser dividida no meio ou lateral, tanto faz.

Pescoço à mostra
Emoldurar apenas a cabeça é um dos truques para parecer mais magra: tirar o cabelo da região do colo cria uma figura mais esguia. Escolha um corte degradê, nunca o reto.

Tons mais claros
Fazer luzes ou reflexos em tons degradês e sutis dão mais leveza ao corte, suavizam e dinamizam o look.

Repicados
Camadas desconexas modernizam o corte e desenham com sutiliza o formato do rosto.

Evite!!!

Liso sem volume
Ao contrário do que muitos pensam, o liso sem volume destaca muito o rosto no formato que é. Escolha cortes com camadas e repicados pra mudar um pouco.

Franjinha na altura da sobrancelha
Essa não é a escolha mais indicada para quem quer um aspecto mais fino, uma vez que esse tipo de franja cria um bloco no topo da cabeça que achata o rosto.

Cor única
Pense na cor única como uma moldura chapada para o seu rosto, que irá destacá-lo também de forma chapada.

Cachos e corte reto
Se você tiver cachos, não mantenha o corte reto, porque eles darão volume desnecessário para o seu rosto. Faça um corte em camadas.

Veja como algumas famosas sabem utilizar essas dicas!

Espero ter ajudado, meninas!

Alergia a tintura de cabelo

A alergia a tinturas para cabelo é uma coisa séria e muito grave algumas pessoas podem perder os fios ,criar feridas no couro cabeludo entre outros problemas relacionados a saúde. Por isso é sempre importante antes de tingir os cabelos fazer o teste do produto no pulso como descrito nas embalagens e caixas dos produtos a serem usados .Para avaliar as possíveis reações alérgicas.
Para mulheres que não pretendem assumir as madeixas brancas e são alérgicas a tinta de cabelo, devem optar pelo uso dos tonalizantes. Em geral os alérgicos a tintura de cabelo sofrem com a substância parafenilenodiamina, que é a base de quase todos os produtos para colorir os cabelos.

As tinturas em pó ou henna também são desaconselhadas para pessoas que sofrem o problema de alergia a tintura de cabelo.Colorações permanentes que contém amônia também devem ser descartadas para os alérgicos. A chance de apresentar reações alérgicas com o uso de tonalizantes é bem menor porém não são descartadas ,existe a necessidade de ser feito o teste para uma avaliação antes da aplicação.
Obs: As informações contidas neste blog e em seus artigos não substituem, em hipótese alguma, sua visita regular ao seu médico. Somente ele está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde

Queda de cabelo

Para entender, de uma vez por todas, quantos fios podem cair sem causar preocupação.

Por que o cabelo cai?Todo fio tem um tempo de vida. Ele nasce, cresce e, finalmente, cai. É um processo comum e a queda é apenas sinal de mudança do ciclo capilar. Nem todos os fios encontram-se na mesma fase, no entanto. Em condições normais, 85% dos fios do couro cabeludo estão crescendo enquanto o restante está em eflúvio, como chamamos o período de queda. Portanto é normal que o cabelo  caia ao ser lavado e penteado. Como a raiz permanece ativa, logo inicia-se o crescimento de um novo fio.

Por quanto tempo o fio cresce?A duração do ciclo varia de uma pessoa para outra, conforme predisposição genética. Em média, ele cresce por quatro anos antes de ser trocado. Mas algumas pessoas têm um ciclo capilar de até oito anos, enquanto outras têm de apenas dois. O dilema, nesses casos, é não conseguir deixar o cabelo muito comprido.

Quando a queda deixa de ser normal e passa a ser motivo de preocupação?Não dá para falar em número de fios, pois isso varia e depende de você ter uma cabeleira mais densa ou mais rala. Além disso, é um trabalho insano ficar contando quantos fios você perde por dia. É importante estar sempre atento para aumentos da quantidade que cai.

O que gera a queda anormal?Há duas causas mais frequentes. Uma delas é a anemia, consequência de uma alimentação pobre em alimentos com ferro. Para combate-la, é importante comer mais carnes de qualquer animal, fígado, feijão, grão-de-bico,lentilha, ervilha, cereais integrais, nozes, brócolis e couve. Também vale a/pena acrescentar à mesma refeição frutas ou sucos ricos em vitamina C (como laranja,abacaxi, acerola, caju e kiwi), que contribuem para a absorção do ferro pelo organismo. Outra causa muito comum são as alterações no funcionamento da tireoide. Nos dois casos é indispensável consultar o médico e pedir exame de sangue para verificar se há anemia ou alteração na glândula.

A genética influencia?Com certeza, mas é diferente no homem e na mulher. A calvície feminina começa com a perda de fios após a puberdade, ao longo dos anos o cabelo vai ficando ralo e o couro cabeludo mais evidente, principalmente no topo da cabeça. Nos homens, a rarefação provoca entradas e avança até a parte superior do couro cabeludo. À medida que o cabelo cai, alguns novos fios nascem mais finos.

Eis a questão Progressiva, Definitiva, Marroquina ou Inteligente

Mesmo que o mercado da moda valorize os cachos, as ondas e lance tendências como a de usar o cabelo amassadinho ou desgrenhado, muitas mulheres seguem preferindo o liso. São muitos os motivos: por ser mais prático, aparentar maior zelo com o visual, mais brilho, deixa-las mais seguras, e por isso mais belas.

Porém, na busca pelo liso perfeito, algumas mulheres já se aventuraram formulando cremes caseiros ou indo a salões não confiáveis e tiveram consequências drásticas. Fique atenta: a Vigilância Sanitária proíbe concentração acima de 0,2% de formol no composto de produtos para alisamento. A Anvisa não permite o uso desta substância em maiores doses por ser altamente agressiva às mucosas, olhos e aparelho respiratório. Além disso, o uso pode causar irritações na pele e no couro cabeludo. Para verificar se você não possui nenhuma alergia, o cabelereiro deve fazer o teste com a fórmula em uma mecha fina na parte de trás do cabelo.

Outro cuidado está em se informar do que é feito o produto que será usado em seus cabelos, principalmente se eles já receberam outras químicas. A mistura de substâncias como amônia, tioglicolato, guarnidina e hidróxido de sódio pode provocar a quebra dos fios.

Tomando estes cuidados não há problema nenhum em realizar o tratamento. Resta escolher entre tantas variedades que os salões de beleza oferecem. Japonesa, marroquina, inteligente, de chocolate, de morango, progressiva, definitiva...

Conheça as características de cada um destes métodos:

Progressiva

A técnica foi batizada com este nome, pois o efeito tende a melhorar a cada aplicação.

Para cabelos muito cacheados ou afros ajuda a reduzir o volume e domar os cachos mas não chega a alisar os fios.

Durabilidade

De 30 a 40 lavagens ou cerca de 3 meses, quando a raiz cresce.

Tempo do processo

Em torno de 3 horas.

Definitiva

O procedimento possui este nome pois os cabelos não perdem o efeito liso com as lavagens, apenas quando os fios crescem. A técnica é também conhecida como escova permanente, alisamento japonês e reestruturação térmica. E promete durar mais tempo que a  progressiva. A escova definitiva usa produtos que mudam a estrutura interna do fio. Por isso, o bom resultado depende do cabelo estar saudável e do cabeleireiro dominar a técnica.

Durabilidade Em torno de 6 meses.

Tempo do processo De 3 a 4 horas.

Marroquina

A diferença das citadas acima é que, por utilizar um neutralizador, a escova marroquina permite que você prenda os fios no mesmo dia do processo e lave-os no dia seguinte. A fórmula costuma incluir a combinação de 0,2% de formol (limite permitido pela Anvisa), queratina, proteínas da seda, argila e cacau.

Durabilidade Até 3 meses

Tempo do processo Em torno de 3 horas.

Escova Inteligente

Também é conhecida como escova alemã, a escova inteligente segue a mesma lógica da progressiva, porém, a escova inteligente permite que os cabelos sejam lavados no mesmo dia do tratamento. Altamente hidratante, fornece resistência aos fios e revitaliza cabelos danificados. Reduz o volume do cabelo e alisa deixando um aspecto natural, sem ser um liso muito chapado. Cabelos crespos ganham cachos domados. O produto concentra queratina e menos de 0,2% de formol.

Durabilidade De 2 a 3 meses.

Tempo do processo

Aproximadamente 2 horas.

Os 10 mitos sobre cabelos

Quando o assunto é cuidar dos cabelos, as mulheres em geral fazem de tudo para deixá-los bonitos e saudáveis.Existem ainda muitas crendices populares sobre o cabelo. Uma delas é que é preciso cortar mensalmente os cabelos para que eles cresçam fortes e sadios...Por isso, pesquisamos os dez mitos mais populares sobre o cabelo, confiram:

1. Cortar na lua cheia deixa o cabelo volumoso.

Esta crendice tem origem nas mitologias dos povos agrícolas, que achavam que o que era bom para as plantas servia para os cabelos. Aparar os fios na lua cheia aumentaria o volume; na minguante, teria o efeito oposto; na lua nova seria bom para renovar o visual e, na crescente, ideal para crescer mais rápido. A ciência não achou ainda nenhuma evidência sobre esse assunto. O que existe, são provas de que os fios reagem à melatonina, hormônio associado à luminosidade do meio ambiente, por isso a taxa de crescimento é um pouco menor durante o inverno segundo o dermatologista Valcinir Bedin, presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo do Cabelo.

2. Aparar o cabelo todo mês acelera o crescimento

O fio cresce cerca de 1 cm por mês, cortando-o ou não. O cuidado apenas tem o objetivo de retirar as partes danificadas, como pontas duplas, deixando o conjunto mais saudável e harmônico. Mas não influencia no crescimento.

3. Os cabelos se acostumam com os xampus

Ao usar um xampu por duas a quatro semanas e ele deixa de produzir o efeito inicial. Errado. O que acontece é que os cabelos deixam de ficar limpos corretamente, e esta é a principal função do xampu, quando o produto usado não é indicado para seu tipo de cabelo. O que se percebe principalmente no couro cabeludo, cujas raízes vão ficando cada vez mais oleosas e os fios, opacos e sem vida. No entanto, hoje há produtos específicos para cada tipo de cabelo. Caso você não está esteja acertando na escolha, é bom ouvir a opinião de um especialista, que pode ajudá-lo a identificar seu tipo de cabelo.

4. Água fria deixa o cabelo com mais brilho

A água muito quente prejudica a saúde dos fios, estimulando a produção das glândulas sebáceas. Ainda mais agora, com a entrada do inverno, é recomendado optar por temperaturas mornas.

5.Lavar os cabelos diariamente deixa-os mais oleosos

Muito pelo contrário. Cabelos oleosos devem ser lavados todos os dias, mas com xampu adequado e sem massagens excessivas para não superestimular a produção de óleo. Conforme a dermatologista Karla Saggioro, o excesso de oleosidade no couro cabeludo pode levar à queda.

6. Deixar o creme o dia inteiro otimiza o tratamento

O correto é deixar o produto agir dentro do tempo certo, muitas pessoas deixam o creme de tratamento por mais tempo do que o recomendado. O resultado é que a hidratação, em vez de embelezar o cabelo, pode deixá-lo oleoso.

7. Cem escovadelas à noite deixam os cabelos saudáveis

O hábito, que pode ser conferido em muitos filmes de época, de fato ativa a circulação no couro cabeludo. Mas é desaconselhado, pois pode fragilizar os fios e irritar o couro cabeludo.

8. Calvície é coisa de idoso

De acordo com o dermatologista Otávio Macedo, a calvície é mais intensa e mais rápida quando atinge homens jovens. Quanto mais cedo, mais depressa ela se instala. Já a calvície num homem de 40 anos é mais lenta e, na maioria das vezes, não se estende por todo o couro cabeludo.

9. Fios brancos arrancados nascem em dobro

Mentira. Se fosse verdade, o problema da calvície estaria resolvido. O que acontece é que os fios brancos se destaquem na cabeleira. Devido a perda de melanina, a substância que dá cor, que é substituída por ar e, em seguida, por queratina, proteína que deixa fio mais grosso e, portanto, mais visível.

10. A pontinha branca do fio é a raiz

É natural uma perda de até 100 fios diários, que passa praticamente despercebida, também como qualquer organismo vivo, a estrutura capilar passa por fase de crescimento, repouso e morte. Quando o fio cai com a “raiz” – na verdade o bulbo -, significa que ele já estava morto e, se tudo estiver normal, logo estará sendo substituído por outro

Luzes, balaiagem e reflexo.

TÉCNICAS DE COLORAÇÃO E DESCOLORAÇÃO FAZEM A CABEÇA DAS MULHERES.

Ok, você aceita entrar na moda e modificar o tom do seu cabelo, mas como se já não fosse complicado chegar até aqui, ainda se depara com todas essas técnicas de coloração e descoloração. Mas não desista! Não existem regras que definem a melhor opção para cada mulher, entre na moda com os cabelos mais bonitos e mais claros! "O clareamento feito com as mechas pega uma quantidade maior de fios de cabelo, dando uma sensação de ser mais larga. As mechas são indicadas para todo tipo de cabelo, tanto os mais escuros quanto os mais claros, dependendo apenas do tom escolhido",.

LUZES: A técnica conhecida como luzes,  representam mechas muito finas feitas em todo o cabelo, tanto na parte superior, quanto na parte inferior. "Você pode fazer no cabelo escuro e, também, no cabelo claro, desde que seja escolhida uma tonalidade de acordo com o cabelo original e com o tom de pele . No escuro não dá, por exemplo para fazer luzes muito claras", 

BALAIAGEM: Já a técnica de balaiagem são mechas mais finas feitas somente na parte superior do cabelo com tom sobre tom. Ela é indicada para quem quer começar a clarear os cabelos de forma discreta.

REFLEXO: "O reflexo são muitas mechas que você puxa e deixa o cabelo bem mais claro, mas é indicado para os cabelos bem mais claros também, para não acontecer de manchar.  

Cabelo e sua estrutura e composição química

Os humanos apresentam entre 90 e 150 mil fios de cabelos no couro cabeludo. Dez por cento a mais nos louros e dez por cento a menos nos ruivos. Em média, estes fios crescem 1 cm por mês (0,37 mm/dia) e a perda normal está entre 50 e 100 fios diários.O cabelo é uma haste fibrosa, formada por células mortas compostas de uma proteína chamada queratina, produzida por células chamadas queratinócitos (a única parte viva do fio) que se encontram no bulbo, na derme do couro cabeludo.Um dos componentes da queratina é o aminoácido cisteína, que contém alto teor de Enxofre. A cor do cabelo é resultado de outra proteína, chamada melanina, produzida por células chamadas melanócitos, que se encontram junto da papila, a parte onde se dá a reprodução celular. O bulbo e uma ou mais glândulas sebáceas, juntos com o músculo eretor do pêlo, compõem o folículo pilo-sebáceo. Ao nível desse músculo existe a Zona de Bulge, onde estão as células responsáveis pelo desencadeamento dos ciclos de crescimento capilar. A Haste Capilar é formada por uma parte central, chamada de Medula, que é repleta de componentes porosos, desconhecendo-se ainda qual a sua utilidade. Circundando a Medula, temos o Córtex, uma camada composta de feixes de queratina repletos de grânulos de melanina e unidos por uma cola biológica. O Córtex é responsável pela resistência e elasticidade dos cabelos. A parte mais externa dos fios, a Cutícula, compõe-se de células tipo escamas sobrepostas, também queratinizadas, com altas concentrações de enxofre, que funcionam como uma barreira protetora para o Córtex e a Medula, e que são responsáveis pelo brilho , maciez e penteabilidade dos cabelos. A Cutícula tem cerca de 5 a 10 camadas de espessura, sendo que suas células empilham-se umas sobre as outras, formando uma superfície bem plana. Elas mantêm-se unidas através das ceramidas, os lipídeos intercelulares. Cada fio poderia ser comparado com um lápis. A parte mais interna - o grafite - seria a Medula.A madeira seria o Córtex.A parte mais externa - a tinta - seria a Cutícula. Quando a camada mais externa sofre algum tipo de agressão, a tinta sai (cutícula) e a madeira (córtex) fica exposta. Córtex aberto significa fios quebradiços. Além de queratina, melanina e ceramidas, o cabelo contém água, pentoses, fenóis , ácido glutâmico, valina, leucina, cobre, zinco, ferro, manganês, cobalto, cálcio e alumínio.

As características da Haste Capilar são:

Forma, Comprimento, Cor, Brilho, Diâmetro, Solidez, Plasticidade, Elasticidade, Eletricidade estática, Densidade e Crescimento

O que é queratina ?

Queratina...

Encontrada de forma natural no cabelo, na pele e nas unhas, a queratina nada mais é do que uma proteína formada a partir de aminoácidos como a tirosina (responsável por atrair e reter pigmento) e a cistina (que liga as estruturas que dão forma ao fio).

A queratina representa cerca de 90% da constituição dos fios e todos os dias há uma perda natural da substância que pode ser acelerada por agressões. Com a ação desses “inimigos”, as escamas superficiais do cabelo se abrem, deixando a camada interna exposta, o que resulta em perda de água, nutrientes e queratina”.

A queratina tem contra indicação ?

Não, se for aplicada de maneira correta.

A queratina é recomendada para todas as pessoas com madeixas danificadas, A márcia avisa que mesmo sem malefícios, é preciso que antes de realizar tratamentos com queratina, o cabeleireiro faça uma avaliação completa para saber exatamente o que aquele cabelo precisa, pois nem sempre a substância é a mais indicada para o caso. “Em algumas situações a queratina regenera o fio, mas não devolve a maciez. Além disso, a técnica aconselha a usar a queratina apenas enquanto o tratamento durar – no máximo um mês- para que os fios não fiquem pesados com o excesso da substância.

Quais os tratamentos com queratina ?

Quando o estrago causado no cabelo da cliente é grande, as hidratações nem sempre resolvem o problema. Nesses casos, aposte nos tratamentos com queratina, conhecidos como reconstrução capilar e cauterização.

Obs:

O excesso de queratina nos cabelos detona os fios fazendo o efeito contrário ao invez de hidratar ,vai ocasionar ressecamento ,queda,quebra, e outros males. Tudo em excesso é prejudicial...

Saiba tudo sobre Caspa

Você tem caspa? Saiba tudo sobre ela e proteja o seu cabelo.

Ninguém conta e poucos admitem, mas pesquisas mostram que 40% da população brasileira sofre com caspa, um problema que aumenta com a chegada dos meses mais frios. Não se sabe exatamente a causa, mas a caspa pode ser agravada por frio, transpiração, cabelos sujos e até estresse e o nervoso propicia o crescimento de bactérias e fungos no couro cabeludo.

A caspa nada mais é do que uma descamação no couro cabeludo, que pode ser fina e esbranquiçada ou mais grossa, amarelada e gordurosa. Ela ocorre porque, sob alguma condição, a camada mais superficial da pele tornar-se espessa ou passa a ser eliminada mais rapidamente.

A caspa pode ocorrer em qualquer tipo de cabelo e atinge ambos os sexos de forma semelhante. Nos recém-nascidos, faz parte de um quadro conhecido como eczema infantil, e depois dessa fase, torna-se mais frequente na puberdade, podendo permanecer na idade adulta.

A sua causa se da porque na maioria das vezes, o indivíduo sofre de dermatite seborreica do couro cabeludo, ou seja, uma inflamação crônica da pele em pessoas geneticamente predispostas, porém, as detestáveis casquinhas brancas também podem surgir por algum fator irritante, como uso de químicos cáusticos e substâncias encontradas na composição de processos de clareamento de cabelos.

A caspa fica evidente no inverno, pois a descamação seca é mais visível nos climas frios e secos, mas se fizer parte do quadro de dermatite seborreica associada à oleosidade do couro cabeludo, pode piorar no verão devido ao calor. Outros fatores para o surgimento da caspa são estresse, depressão, ansiedade, enfim, qualquer alteração no equilíbrio do organismo modifica o ritmo da eliminação das células da epiderme, provocando a descamação. Alguns medicamentos, como antidepressivos, também podem piorar a situação, sobretudo naqueles que já são seborreicos.

No corpo, quando se manifesta sob a forma de seborreia, pode ocorrer na face, nas pregas do nariz, nas sobrancelhas, nas pálpebras e nas orelhas, além das regiões da virilha, em baixo das mamas e no centro do peito. A danada pode provocar coceira, mas não está relacionada à queda dos fios.

Atualmente há vários tratamentos disponíveis e a escolha depende de grau, áreas afetadas, idade e sintoma associados. Em geral, são utilizados desde shampoo até medicamentos via oral. Todas as formas são tratáveis e pode-se esperar controle ou desaparecimento das alterações, porém, é necessário exame médico cauteloso.

Respondendo algumas questões ?

Existe cura ?

Sim, mas é preciso fazer acompanhamento médico e cuidar dos fios com disciplina.

O estresse interfe ?

Sim, ainda mais em caso de inflamação.

A caspa pode causar fungos ?

Sim, o couro cabeludo oleoso favorece a presença e a proliferação de vários tipos de fungo.

Como combater os fungos ?

Use antifúngicos e fique de olho na oleosidade do couro cabeludo. Não deixe de procurar um médico.

Usar shampoo anti caspa resolve ?

Sim, desde que tenha substâncias como cetoconazol, ácido salicílico, sulfato de selênio, piroctona olamina, zinco e alcatrão. Elas diminuem a oleosidade e a descamação, além de combaterem fungos. Em casos graves, o médico pode receitar antiinflamatórios.

O problema no inverno piora ?

Sim, por causa da água quente do banho e da desidratação natural da pele. Além disso, a renovação das células do couro cabeludo se acelera, provocando a descamação branquinha.

Condicionador na raiz é ruim ?

Costuma ser prejudicial, porque o condicionador torna o couro cabeludo oleoso e mais receptivo ao aparecimento da caspa. Aplique o produto sempre a três dedos da raiz dos cabelos.

O consumo de álcool pode piorar a caspa ? 

Sim. Isso ocorre porque o álcool inibe a atividade de algumas vitaminas do complexo B, que agem na raiz dos cabelos. O consumo de bebida alcoólica desequilibra as glândulas sebáceas, que passam a funcionar mais e formam a caspa.

É preciso lavar os cabelos diariamente com shampoo anti caspa ?

Lavar o cabelo todo dia é importante para diminuir o número de caspa, mas não precisa ser sempre com o shampoo anti caspa. Você pode utilizar o produto especial no couro cabeludo e lavar o comprimento com outro shampoo. O que vale é limpar os fios.

Secador de cabelo e tintura propiciam caspa ?

Sim. O couro cabeludo de quem tem caspa está desidratado e sensível. Então, qualquer agente irritante pode agravar o problema. Evite abusar do secador de cabelo, fazer alisamentos à base de produtos químicos e usar tintura e shampoo tonalizantes.

Tintura piora ?

Se inflamar o couro cabeludo, sim. Fazer permanente também pode agravar o quadro.

Além daquela poeirinha branca nas roupas, há outro sintoma visível ?

Nos quadros médios e graves (chamados de dermatite seborreica), há a presença de uma inflamação. Ela pode gerar vermelhidão, descamação mais intensa e feridas no couro cabeludo. Nesses casos, o ideal é consultar um dermatologista.

Verdades e mitos:

· A caspa não tem relação com falta de asseio.

· O problema não é contagioso.

· Se eliminada pelos tratamentos oferecidos, a caspa não retornará, necessariamente, mais espessa e rebelde.

· Secador em temperatura alta resseca o couro cabeludo e pode causar descamação.

· Dormir com os cabelos molhados não é sinónimo de seborreia.